Армопояс под мауэрлат

Обустройство армопояса под мауэрлат — совершенно необходимая часть любого строительства и капитального ремонта. Необходимо заранее разобраться, как проходит крепление мауэрлата к армопоясу для газобетона своими руками, какова должна быть высота армопояса из кирпича и других материалов. Отдельная важная тема — как именно его залить.

Армопояс под мауэрлат нужен потому, что на тот самый мауэрлат поступает нагрузка от всей вышележащей кровли. Как раз на него и опираются стропила. Вот почему для стен из газобетона в обычном варианте, и для мансарды, да и для всех прочих случаев все это совершенно необходимо. В противном случае мощное воздействие может разрушить кровлю или деформировать ее. Проблема часто появляется в экстремально снежные зимы.

Важными функциями армирующего пояса являются:

• наращивание пространственной жесткости;

• повышение однородности распределения нагрузок;

• обеспечение устойчивости при воздействии снега и ветра;

• обеспечение возможности оформления проемов;

• связывание стропильной системы со стенами дома.

Габариты упрочняющего пояса очень важны на практике. Если они не выдержаны в соответствии с расчетами, или допущены ошибки в расчетах, не удастся обеспечить стабильность ограждающих элементов. Оптимальная высота армопояса должна быть большей, чем ширина стены. Даже в минимальном случае она составляет не менее 200 мм. Залив балки ведется строго по всей внешней границе дома. Ширина упрочняющей линии должна как можно точнее соответствовать ширине стен.

Конструкция должна быть максимально непрерывной по исполнению. Наименьший диаметр составляет 250 мм. К сведению: в ряде источников говорится о сечении 250х250 мм — это ровно то же самое, только под другим названием. Минимальную толщину подбирают с таким расчетом, чтобы весь объем конструкции имел одинаковую прочность. Бетонная линия должна быть монолитна, и все рассчитывают так, чтобы заливка произошла за один раз, в непрерывном режиме.

Сечение арматуры менее 10 мм недопустимо. В этом случае ни о каком реальном поддержании прочности говорить не приходится. Габарит армопояса должен соответствовать толщине примененных строительных блоков (или иных несущих конструкций).

Начинать работу придется с подготовки всего инструмента, который потребуется при дальнейших манипуляциях. Лучше потратить на это больше времени и залить эффективнее всю конструкцию, нежели потом хаотически метаться в поисках нужных вещей. Непременно нужна бетономешалка и устройство для вибрационной обработки. Дополнительно готовят:

• доски;

• специальную арматуру;

• крепежные изделия.

С самого начала все должно быть как следует отделано и продумано, сразу на все этапы работы вперед. Наружную часть опалубочных конструкций обычно получают, распиливая камни на две половинки. Изнутри оформление ведут досками. Плиты принято монтировать на стену, используя бруски либо иные крепежные конструкции. Аналогичный способ применяют и при креплении наверху.

Выворачивать гайки можно после окончания времени, отводимого для застывания смеси. Саму опалубку демонтируют, а шпильки выколачивают вручную, максимально аккуратно.

Знатоки считают, что вернее заливка бетона обычным бензиновым насосом. Ручные насосы едва ли можно рекомендовать — уж слишком велик объем работ. Но только одновременная и идущая беспрерывно заливка гарантирует достаточную эффективность работы и долгий срок эксплуатации дома. А вот самостоятельное приготовление бетонной смеси вполне возможно. На 1 долю цемента берут 3 доли промытого заранее песка и идентичное количество щебня. Хотя снятие опалубки возможно через несколько дней, выход бетона на оптимальные технические кондиции займет несколько недель.

Правильный арматурный каркас не менее важен, чем исполненная толково опалубка. В качестве основы берут арматурную сетку специального образца. Кроме стержней, идущих в продольной плоскости, предусматриваются промежуточные перемычки. Связывать и удерживать части помогает стальная проволока для вязки. Хомуты полагается размещать с шагом 200 — 400 мм.

При заливке бетонной смеси могут появляться различные полости. Их пронзают арматурой либо подвергают вибрационной обработке с шагом 1 м. Повышение жесткости угловых участков достигается подворотом на 300 — 400 мм. Потому нужна специальная «загнутая» арматура. Композитный тип ее рекомендован большинством специалистов — он куда привлекательнее традиционных решений.

Очень важно правильно крепить армопояс и мауэрлат между собой. Независимо от этого, необходимо обрабатывать опорный брус. Специальные вещества позволяют сократить опасность воспламенения либо гниения. В брусе обязательно сверлят отверстия. Мауэрлат необходимо насадить на крепеж — анкера либо шпильки.

Важным шагом в работе является выкладка рубероида. Фиксация крепежных изделий достигается за счет гаек и крупных шайб. Когда они затянуты, придется страховать конструкцию контргайками. Все торчащие блоки надо отрезать УШМ. Чтобы установить мауэрлат на стену из кирпича, применяют изделия сечением 60 мм.

Оптимальная глубина замуровывания проволоки составляет 300 мм. Протяженность катанки избирается с поправкой на линейные размеры бруса. Стоит учесть, что любая стропильная часть обязательно оснащается одной проволочной закладкой. Правда, такой метод не слишком совершенен — дело в том, что растягивающийся металл будет терять надежность. Это отразится и на внешнем облике конструкции.

Закрепить мауэрлат на особые стенные вставки можно с использованием скоб. Закладки из дерева требуется заблаговременно обрабатывать антисептиками. Потом их жестко замуровывают в кладочный слой. Не допускается использование пробок короче 250 мм. Выбор точек монтажа и их расстановка производится с учетом расположения ног стропил и их количества.

Шпильки могут использоваться для крепления мауэрлата путем замуровывания в кладку. Их ставят минимум в 3 ряда. Габарит резьбы определяется характеристиками стропильного комплекса. Подход весьма надежен, но трудоемок и требует весьма скрупулезного подхода. Дело в том, что класть кирпич по такому способу станет труднее.

Часть специалистов рекомендует монтировать конструкцию анкерными болтами. Мощные металлические конструкции работают очень надежно. Когда поставлен мауэрлат окончательно, сразу же и в нем, и в стене сверлятся отверстия. Их делают так, чтобы крепление анкерами производилось без всяких проблем. Важно: такой вариант работает только на полновесном кирпиче, лишенном пустот.

Свои особенности имеет присоединение мауэрлата на газобетонные блоки. В этом случае, как и при использовании простого кирпича, без упрочнительного пояса обойтись будет весьма трудно. Легкий газоблок крайне скверно переносит точечные механические воздействия. А именно они возникают там, где крепят стропила. Основные принципы:

• повышать крепость пояса из бетона при помощи резьбовых стальных шпилек;

• на их конца наваривать поперечины — также из стали (это обеспечит нужную устойчивость);

• равномерно выставлять шпильки по всей длине (их ставят как минимум столько же, сколько стропил предусмотрено, с шагом от 400 до 500 мм);

• выводить опять же эти шпильки дальше упрочняющего пояса и балки с таким расчетом, чтобы можно было спокойно затянуть гайку;

• располагать точки фиксации балки на монолит посередине стропильных частей.

До заливки бетона нужно резьбовые части подготовить. Речь идет о намотке малярного скотча. В таком случае строительные смеси не будут попадать на поверхность. Оттого наворачивание гайки заметно упрощается. Перед тем как ставить брус в предусмотренное проектом положение, сразу размечают, что где крепить — тогда при закладке отверстий опасность ошибок будет сведена к минимуму.

Пренебрегать контргайками весьма глупо. Они позволят избежать достаточно долго ослабления использованных крепежей. Повысить надежность связки «мауэрлат-армопояс» можно, если применять максимально длинный брус. Иногда проблемы доставляют стыки. Справиться с такими трудностями удастся путем косого прирубания, при котором применяют гвозди. В некоторых случаях вместо них пускают в ход болты.

Выбор между этими типами метизов — во многом дело личного вкуса. На углах балку тоже надо укрепить. Для такой цели применяют скобы либо уголки из прочной стали. Если шпильки при креплении входят прямо в кирпичную стену, то они должны вводиться строго вертикально. Любое отклонение от этого правила оборачивается крайне неприятными последствиями.

Альтернативное решение — опалубка на основе блоков в виде буквы U. Подобный вариант ценится в наиболее холодных регионах нашей страны. Он исключает образование холодовых мостиков. Опалубочный элемент приклеивают ребристыми участками кверху. Иногда встречается комбинированная опалубка, которая:

• идеальна при большой ширине стены;

• сокращает затраты (позволяя отказаться от покупки специальных частей);

• весьма привлекательна с теплотехнической точки зрения.

Как залить армопояс под мауэрлат, смотрите в видео ниже.