Как вырастить абрикос?

Абрикосовые деревья есть почти на каждом садовом участке. Такая популярность обусловлена неприхотливостью растений, легкостью ухода. Помимо этого, спелые плоды имеют прекрасный вкус, поэтому их не только едят свежими в больших количествах, но и используют на варенье и другие заготовки. Если вы тоже решили вырастить такое дерево на участке, то в статье вы найдете всю необходимую для себя информацию.

Существует множество разных сортов абрикоса. Основное различие заключается в сроках созревания. От этого и будем отталкиваться.

Такие сорта плодоносят уже в первом-втором месяце лета. Уникальная их особенность заключается в том, что они прекрасно сопротивляются холоду, ведь первые почки могут пробуждаться еще в период возвратных заморозков. Опишем несколько хороших ранних подвидов.

• «Лель». Это сорт, способный к самоопылению, но урожайность его не слишком высока. Плоды ровные и красивые, одно растение дает около 20 кг. Первый сбор можно осуществить на 3-й год жизни дерева.

• «Царский». Сорт замечательно противостоит холоду, а среднее количество плодов с дерева достигает 30 кг. Помимо этого, растение устойчиво ко многим недугам.

• «Алеша». Это один из самых востребованных подвидов. Очень прост в выращивании, радует достойными урожаями. Плоды кисло-сладкие.

• «Мелитопольский ранний». Дерево имеет крону в форме пирамиды, а плоды у него сладкие, крупного размера.

• «Россиянин». Представляет собой сорт с очень достойными показателями урожайности. Как правило, одно такое дерево способно дать 80 кг плодов.

Сорта, относящиеся к этой группе, плодоносят в июле и августе. Их рекомендуется высаживать в южных регионах со стабильно теплыми летними месяцами. Рассмотрим наиболее интересные сорта.

• «Водолей». Деревья данного сорта вырастают высокими – примерно 6 метров. Показатели урожайности очень хорошие – 50 и выше килограммов с растения. Вид плохо противостоит вредителям, поэтому нуждается в профилактических мероприятиях.

• «Выносливый». Плодоносить такой сорт начинает ближе к концу лета. Урожаи всегда хорошие, а если придут заморозки, то абрикос их с легкостью переживет. Однако впервые его плоды удастся попробовать лишь на 5-й год выращивания.

• «Медовый». Урожаи у описываемого сорта невелики, зато вкус плодов превосходит любые ожидания. Высаживать дерево нужно рядом с опылителями, так как самостоятельно переносить пыльцу оно не может.

• «Полесский крупноплодный». Станет любимым сортом тех, кто предпочитает крупные плоды. Дает большое количество урожая, но абрикосы надо собирать вовремя, поскольку они быстро превращаются в падалицу.

• «Ялтинец». Довольно популярный сорт, встречается очень часто. Дает большие и сладкие плоды с ярким ароматом. Неприхотлив в выращивании, подходит для новичков.

Такие сорта рекомендуется выращивать тем, кто планирует пустить абрикосы на обработку или продать их. Деревья подобных сортов очень выносливы, ведь погода к началу осени уже становится переменчивой, уменьшается количество солнца. Теперь остановимся на видах.

• «Фаворит». Высаживать такое дерево следует в теплых регионах. Плоды имеют небольшие размеры, очень хороши по вкусу. Собрать много урожая не получится, но на заготовки его вполне хватит. Абрикос отлично противостоит морозам.

• «Искра». Замечательный сорт с плодами средних размеров. Урожаи стабильны, плоды отличаются умеренной кислинкой. Плодоносить начинает на 5-й год роста.

• «Мелитопольский поздний». Очень урожайный подвид, встречается чаще других поздних сортов. Отлично противостоит болезням, но нуждается в зимних укрытиях. Плоды данного сорта всегда можно найти на рынках страны.

• «Успех». Данный сорт лучше других сопротивляется морозам. Плоды у него имеют желтый окрас, а на той стороне, что была повернута к солнцу, широко рассыпаны мелкие красные пятнышки. Опылители дереву не нужны.

• «Костюженский». Высаживают сорт в областях с теплой осенью, в противном случае он будет медленно зреть. Дает красивые оранжевые плоды с крапинками, они сладкие и вкусные.

Помимо сроков созревания, при выборе стоит дополнительно учесть следующее:

• способность к самоопылению;
• требовательность к почве и уходу;
• способность противостоять заморозкам.

Отдельно стоит отметить сорта, которые лучше всего адаптированы для выращивания в Подмосковье. Помимо «Выносливого» и «Медового», это будут такие разновидности:

• «Краснощекий»;
• «Триумф северный»;
• «Снегирек».

Время посадки абрикоса определить довольно легко, нужно лишь учесть климат местности произрастания. Так, в Сибири и на Урале рекомендуется высадка ранней весной. Обычно это начало апреля, нужно выбрать момент так, чтобы почки еще не распустились. Подобной технологии следует придерживаться в любых северных регионах.

В южной части России допустима посадка осенью. Процедуру осуществляют в первых числах октября, тогда до наступления холодов саженец полностью адаптируется.

Перед посадкой абрикоса очень важно правильно выбрать участок для произрастания этой культуры. Растение не перенесет недостатка солнца, поэтому его высаживают на наиболее освещенных местах, ровных или немного возвышенных. Сквозняков культура несильно боится, но ветра не должны быть слишком порывистыми и холодными.

Кислые, щелочные или соленые почвы абрикосу не нравятся. Лучше всего высадить его в плодородный и легкий грунт с низкой кислотностью. Суглинок тоже подойдет, но не глинистая, чересчур влажная земля.

Помимо выбора участка, следует подобрать и хороший саженец. Если вы приобретаете его в питомнике, нужно быть особенно внимательными. Так, на молодом растении обязательно должна находиться прививка. Если ее нет, то перед вами простой дикий саженец. Корневая система выбираемого экземпляра должна быть довольно развитой, хорошо разветвленной. Это будет означать, что за саженцами ухаживали. Ствол не может иметь трещин, потеков, облезлой коры.

Вне зависимости от выбранных сроков посадки готовить лунку предстоит еще осенью, чтобы земля успела осесть и напитаться полезными элементами. Диаметр и глубина ямы должны составлять 80 см, эти параметры оптимальны для саженцев в возрасте одного года.

Выкопав яму, по ее центру устанавливают опору. Она должна иметь определенную высоту, чтобы после посадки растения на поверхности осталось 0,5 метра колышка. Нижнюю часть лунки выстилают слоем щебенки – это будет дренажная система. Далее на 2 части извлеченного из ямы грунта берут 1 часть перегноя (можно заменить торфом), суперфосфат (0,5 кг), золу древесную (2 кг). Все предстоит смешать, а затем вернуть обратно в яму, причем с горкой. До весны произойдет необходимая усадка, и саженец отлично приживется. Если же высадка планируется осенью, то яму надо подготовить за месяц.

За 24 часа до посадки необходимо начать готовить саженец. Его осматривают, убирая нежизнеспособные сухие корни, а затем помещают в воду. После того как растение напитается влагой, корешки надо будет ненадолго опустить в болтушку – это продукт, состоящий из жидкой глины и навоза. Осуществив процесс, растение помещают в заранее выкопанную лунку. Корни хорошенько распрямляют, чтобы избежать их повреждения в яме, после чего молодой абрикос засыпают землей, не забывая слегка трамбовать ее. Точка роста при этом должна располагаться на 5 см выше уровня грунта. После посадки растение поливают 20 литрами воды. Подвязывать его к опоре можно уже спустя пару часов, когда жидкость впитается, а точка роста опустится к земле.

Вырастить здоровый абрикос не так сложно, как может изначально показаться. Но уход за молодым деревом должен быть скрупулезным, поскольку саженец только адаптируется к новым условиям. Чем старше дерево, тем меньше оно нуждается в заботе. Рассмотрим основные этапы ухода за саженцем.

Большинство сортов абрикоса отлично переносят засуху, но экспериментировать с поливами все же нецелесообразно, поскольку они прямо влияют на зимостойкость деревьев. Самое первое орошение требуется осуществить еще до старта цветения культуры. Такой полив придаст дереву энергии, запустит быстрый рост.

Еще растение надо будет обязательно полить за 14 дней до наступления зрелости плодов. В северных областях влагозарядковые поливы абрикосу абсолютно противопоказаны, хоть это и может показаться удивительным. После сбора урожая дерево поливать нельзя, иначе оно попросту не переживет зиму. А вот в южных регионах можно последний раз полить в октябре (от 50 до 100 литров жидкости).

Дополнительные рекомендации:

• поливы проводят теплой водой;
• жидкость должна перед этим пару часов постоять на солнышке;
• чем старше дерево, тем больше воды оно потребует (расчет делается по возрасту, например: годовалому саженцу надо 10 литров за раз, двухлетнему – 20, а взрослые деревья могут потребовать и 40 литров);
• полив ведется только по канавкам, шлангом поливать запрещено.

Чтобы вода подольше задерживалась в грунте, молодые абрикосы можно мульчировать. Для этого в саду применяют свежую траву, опил, солому и другие материалы.

Данная процедура для абрикоса весьма важна, как и для любого другого плодового дерева. Правильно выращивать культуру без обрезки не получится, поскольку такие абрикосы растут загущенными, а крона не приобретает должной формы. Кроме того, завязи абрикосов не опадают сами, а это значит, что плоды могут оказаться слишком тяжелыми для веточек, спровоцировав их слом.

Первую обрезку необходимо провести еще по весне, в начале сезона, до набухания почек. Очень важно выявить ветви, что за зиму засохли или подмерзли, и убрать их. Помимо санитарной, дереву также понадобится формирующая обрезка. Она позволяет правильно сформировать крону, а еще разрежает ее, снижая шансы на появление вредителей и болезней. Формировка кроны может выглядеть по-разному, но наиболее популярной является разреженно-ярусная. Ее и рассмотрим:

1. на второй год жизни саженца осенью укорачивают центральный проводник (1/4);
2. на третий год выбирают 2 наиболее мощные скелетные ветви, обрезают на ½, остальные экземпляры вырезают на кольцо;
3. вместе с обрезкой скелетных ветвей подрезают и проводник, причем так, чтобы он возвышался над ними на 0,3 м;
4. последняя процедура в этот год – уборка веток, что растут под неправильным углом;
5. в следующие сезоны формируют дополнительные скелетные ветви (от 3 до 5), при этом на них обязаны находиться разветвления (расстояние между разветвлениями – 0,3 м);
6. когда будет сформирована 7 скелетная ветвь, она станет последней (центральный проводник укорачивают на ее уровень).

Закончив работу с кроной, останется только своевременно проводить разрежающую обрезку. Ветви не должны расти густо и переплетаться. Если дерево растет слишком быстро, то его придется обрезать ежегодно, укорачивая сильные побеги на ½. После замедления роста (старые деревья) начинают проводить омолаживающие обрезки, укорачивая скелетные ветви на древесину возраста 3-4 лет.

Начинающие садоводы интересуются еще и тем, следует ли проводить обрезку шипов с почками. Научное название таких образований – копьеца, и они со временем сами отпадают. На дереве в возрасте 6 лет их уже точно не будет.

Растения любят удобренную почву, поэтому еще весной ее следует подкормить азотом. Можно взять куриный помет или коровяк, а также мочевину.

В активный вегетационный период абрикосу потребуется несколько подкормок. В первый месяц лета вносят азот, а также фосфор и калий. Удобрения сыпят в почву либо же проводят опрыскивание по листу. После июля азот исключают, оставляя только калий и фосфор. Такие же подкормки дереву положены и после сбора плодов. Также в этот период абрикосы на даче нужно удобрять кальцием: для этого по поверхности субстрата рассыпают мел.

Другие советы:

• органику вносят раз в пару лет, дозировка на 1 кв. м следующая: навоз – 4 кг, компост – 5 кг, куриный помет с минералами – 0,3 кг;
• азотные удобрения – не более 40 г на квадратный метр;
• калийная соль – 40 г на кв. м;
• суперфосфат – 200 г.

В защите на зиму нуждаются молодые саженцы. Взрослые деревья могут выдерживать до 30–40 градусов мороза в зависимости от сорта. Если показатели выше, их тоже надо будет укрыть. Процедура очень проста. Чтобы абрикос не замерз, на ствол накладывают лапник, а сверху дерево защищают укрывным материалом, например, спанбондом. Нижнюю часть растения предстоит окучить. Подготовленные таким образом саженцы с легкостью перенесут зиму.

Есть три способа размножения абрикоса. Рассмотрим каждый из них.

Метод подразумевает выращивание растения из косточки. Он долгий, но простой. Берут несколько косточек, моют в чистой воде, далее на 24 часа погружают в воду. Всплывшие отбраковывают, а те, что остались, прикапывают в грунт на 6 см, при этом последний должен быть увлажнен. Процедуру проводят в сентябре. Всю осень следят за влажностью грунта, сверху можно положить палую листву, чтобы задерживала влагу. Весной косточки прорастут, и нужно будет за ними ухаживать: поливать, рыхлить. Пересадку на постоянное место осуществляют следующей осенью.

Это наиболее редкий способ, поскольку абрикос образует поросль только после нашествия грызунов или в случае каких-либо нарушений. Если поросль все же есть, то по весне необходимо обнажить корни, раскопав почву вокруг. Отросток берется вместе с куском корня, а затем просто сажается на выбранное для него место.

Больше всего в данном случае подходят одревесневшие черенки. Осенью срезают сильную гибкую веточку длиной 0,3 м, заворачивают в полиэтиленовый пакет и кладут в холодильник. По весне сажают в питательный субстрат так, чтобы над грунтом было 2 почки. Температура в помещении должна составлять максимум 20 градусов. После того как росток обзаведется корешками, его сажают в открытый грунт.

Ее используют, если хочется изменить или улучшить характеристики выращиваемого сорта. Подвои могут быть разными. Например, если прививать на персик, то абрикос получится весьма высоким, но ему будет сложно противостоять морозу. А если привить на терн, получится декоративное карликовое деревце. Выбор должен делать сам садовод.

Черенкуют деревья осенью, при этом возраст саженца должен составлять 1 год. Верхний срез делается косым. Далее веточки кладут в холодильник. В последний месяц весны проводят копулировку – соединяют привой с подвоем, последний тоже должен иметь косой срез. И подвой, и привой должны совпасть, образовав единую систему. Далее на них наносят садовый вар и крепко обматывают скотчем. Снимать обмотку можно примерно через месяц.

Важно: при любом способе размножения саженцы не выращиваются в квартирах и теплицах. Им нужен прохладный режим.

Сопротивляемость болезням и вредителям зависит от сорта. Одни абрикосы почти не болеют, другие же нуждаются в постоянной профилактике. Перечислим наиболее распространенные недуги и опасных паразитов, что могут погубить эти плодовые деревья.

• Цитоспороз. Грибковое заболевание, вызывающее бугры на коре и последующее ее отмирание. Вылечить можно фунгицидами – и то только в начале. Профилактика – обработка бордоской жидкостью весной.
• Монилиоз. Из-за этого недуга ветки и листья на стволе начинают быстро сохнуть, трескаются. В борьбе поможет бордоская жидкость, а также фунгицид «Хорус».
• Клястероспориоз. Характеризуется возникновением на листве пятен, позже эта часть отмирает, появляются дырочки. Для предупреждения недуга весной проводят опрыскивание бордоской жидкостью. Когда сформируются бутоны, используют «Микосан».
• Тля. Распространенный вредитель, паразитирующий на листве. Из-за него листья становятся липкими и скручиваются, засыхают. Бороться с насекомым можно «Фитовермом», хорошо себя показало и хозяйственное мыло. Также помогут божьи коровки.
• Долгоносик. Мелкие жуки, обычно мигрируют с других культур. Их видно невооруженным взглядом, поэтому, если насекомых мало, то можно собрать их руками. При засилье придется применить инсектициды.
• Плодожорка. Эта бабочка делает яичные кладки, из которых потом вылупляются прожорливые гусеницы. Чтобы насекомое не имело шансов, надо следовать агротехнике, тщательно перекапывая участок осенью. Помимо этого, хорошо с плодожоркой борется и медный купорос.