Все, что нужно знать о прививке персика

Прививка персика, как и любой другой плодовой культуры, при ответственном и всестороннем подходе к делу даёт уникальные саженцы, с которых можно получить несколько разных сортов. Например, если вам нравятся персики с легко отделяющейся косточкой, то можно перепробовать все сорта, имеющие это свойство.

В Крыму, как и на юге России, где прививание делают на миндаль, привой осуществляют в начале или середине марта. В средней полосе, включая Подмосковье, это может оказаться конец марта или начало апреля – важно, чтобы ночные заморозки прекратились. На Урале это начало, середина или конец апреля, зимы там суровые.

Абрикос дикого сорта, выращенный из косточки, обладает хорошей засухоустойчивостью и морозостойкостью. Это способ подойдёт для новичков. Слива и некоторые сорта вишни также считаются морозостойкими: им не страшна температура не ниже -25. Едва ли не самым лучшим подвоем считается персик с трудноотделяемой косточкой – любой сорт, поедание плодов которого вызывает сложности. Сорт с легко отделяемой косточкой, привитый на персик с трудноотделяемой, даёт в итоге сладкие и высококачественные плоды. По мере роста такого дерева каждый год количество урожая персика возрастает.

Полученное дерево не отличается склонностью к образованию прикорневых (дочерних) отростков. Те, в свою очередь, не обладают свойством привитого дерева и образуют заросли дичка, которые нужно вовремя вырубать, чтобы они не отнимали питательных веществ у основного дерева. Прививка персика на персик не даёт устойчивости к морозам и засухе – рекомендуется его посадить в защищённом от ветра месте, на хорошо освещаемой солнцем территории. Минимальный срок, после которого урожай окажется стабильным и обильным, составляет три года, но в среднем должно пройти не менее 6 лет.

Прививание персика на алычу или войлочную вишню даст устойчивость к болезням, а вкус у такого персика окажется наиболее выраженным. Но алыча сама по себе даёт обильную корневую поросль, которую необходимо постоянно спиливать. Ранние разновидности персика, а также «Киевский» сорт отличаются в этом случае хорошей отдачей. Возможна прививка персика на миндальное дерево – оно вырастает большим, до 7 метров. Районированные – приспособленные к местным климатическим условиям – сорта можно приобрести в питомнике. Прививание на яблоню даст лучший результат, когда подвой (основной ствол) – двулетний сеянец, выращенный в саду в отдельном месте из яблочного семечка.

Подвой – любое из перечисленных выше деревьев. Оно должно быть не старше двух лет, диаметр ствола не превышает сантиметра. Привойные заготовки подготавливают осенью, до наступления первых заморозков. В основном это случается из-за подмораживания в зимнее время части побегов-однолетников, причём в марте нельзя будет на глаз отличить, какие из них жизнеспособны. Прививание замороженных зимой практически не даст никакого положительного исхода. Приглянувшиеся ветки обрезают, а из них, в свою очередь, вырезают средний отрезок не более 15 см. В диаметре этот побег не должен оказаться меньше 5 мм – слишком тонкий, хоть и одревесневший нежизнеспособен. Черенок должен содержать не менее 10 почек. Черенки герметично упаковывают в пакет и кладут в холодильник (но не в морозильник). Температура хранения – приближённо +1. Когда подойдут сроки прививания, его устанавливают в воду на пару дней, чтобы он «пришёл в себя».

Выполнение привойной работы осуществляется с помощью простерилизованного и заранее заточенного (как канцелярский нож) секатора. Более крепкие ветки могут потребовать ножовки по металлу с очень мелкими зубчиками: главное – не помять место спила. В качестве добавочных расходников – изолента, ПВХ плёнка, медицинский бинт, бумага и садовый вар. Газетная бумага идеально подходит для закрытия привоя от солнечных лучей – весеннее солнце заметно более активное, чем зимнее.

Нет ограничений, запретов по применению какого-либо метода. Если вы уверены, что сделаете всё правильно, то используйте любой из приглянувшихся. Но новичкам подойдёт более упрощённый вариант, выбираемый каждым владельцем сада самостоятельно. Если вы не владеете в совершенстве процедурой прививания – потренируйтесь на обрезках, к примеру, после формирования кроны, омоложения старого дерева. Упрощённо пошаговая инструкция по посадке привоя на подвой выглядит следующим образом:

• приготавливают привой и подвой к совмещению;
• вставляют привой в подвой;
• обматывают привой и подвой с помощью изоленты или мочала, а затем замазывают при помощи воска или садового вара.

Существуют обычный и усовершенствованный способы, объединяемые общим термином – копулировка. Прививание персика осуществляется только весной, пока дерево не «проснулось» и сокодвижение всё ещё стоит на месте. Необходимо подготовить заранее отрезок ветки, совпадающий с подвоем по диаметру. В крайнем случае подвой может оказаться несколько более толстым, чем привойный черенок, при этом придётся совместить камбий того и другого.

• На подвойном стволе производят скошенный надрез.
• Под самой нижележащей почкой производят то же самое. И тот и другой срезы должны совпадать по длине и углу надреза.
• После подготовки их совмещают и туго обвязывают, с некоторым усилием. Не переусердствуйте, чтобы не передавить слои, которые срастутся.
• Верхнюю часть привоя укорачивают. Количество свободных почек, расположенных от места совмещения подвоя и привоя, – не менее 3.
• Верхний срез покрывают при помощи садового вара или парафина.

Усовершенствованное копулирование начинается со срезов:

• от среза отмеряют треть длины и на подвое, и на привойном побеге на сантиметр вглубь обрезают язычки, которые и вводят друг в друга;
• место прививания обвязывают, покрывают садовым варом;
• срезают все почки выше третьей (от места прививания);
• верхнее место обрезания также герметизируют варом или парафином.

Почка привита – осталось лишь дождаться, когда она прирастёт к дереву.

В основе окулировки лежит прививание при помощи глазка. Срок исполнения – конец июля или начало августа. Дальнейший рост побегов приостанавливается, при этом почки на них считаются зрелыми. Не спешите со сроками выполнения окулировки: раннее прививание данным способом приведёт к тому, что осенью глазковые части прорастут, а с наступлением заморозков – вымерзнут. Аналогично – нельзя опаздывать по срокам: у почек будет недостаточно дней, чтобы окончательно прирасти к подвою, т. к. камбий, за счёт которого и осуществляется приращение привоя к стволу дерева, не успеет выделить нужное количество сока и произвести новые клетки луба и древесины. Окулировка в плане плодоношения дерева считается оптимальным способом: урожаи собираются впоследствии более чем приличные, а полученное дерево не страдает никакими болезнями.

Чтобы сформировать новый саженец, окулировка осуществляется вприклад.

• Под углом в 45° выполняется прорезание коры не далее, чем на 3-миллиметровую глубину. Получится что-то вроде язычка.
• На расстоянии 3 см кверху выполняется срез коры с захватом небольшого слоя древесины.
• Срезается хорошо развитая почка длиной 3 см – также с тончайшим слоем древесины.
• Эту почку вставляют в надрез коры, заведя нижнюю часть за язычок.
• Прививание обвязывают. После отрастания побега из почки обмотка сматывается с привоя.

В весеннее время – при отсутствии заморозков – почка прививается с Т-образным надрезом в крону привоя:

• на подвое выполняют горизонтально-вертикальное подрезание;
• с черенковой заготовки срезается почка – вместе с основой;
• почка вставляется в надрез;
• в случае выхода верхнего края из разреза его срезают при помощи канцелярского ножа;
• нижний разрез вставляется под основание кармана.

Перевязывание осуществляется таким образом, чтобы почка осталась свободна от обвязки.

Вероятность приживаемости при прививании в расщеп высока. Дождитесь, пока почки набухнут. Ствол в месте прививания промывают от грязи и удаляют слои старой коры. Глубина надреза – не более 3 см.

• Для предотвращения смыкания в полученный расщеп вставляют деревянный клин.
• На привойной ветке производится клиновидный срез, протяжённость его – в среднем 4 см. Не прикасайтесь пальцами к сделанным срезам.
• Привойный черенок всовывают в расщеп для смыкания между собой слоёв камбия.
• Привитый побег обкручивают, чтобы он не выскользнул, плёнкой, а место надреза покрывают варом.
• Чтобы влага не испарилась и черенок не погиб, обмотайте привитое место плёнкой или пакетом.

Прививание за кору производится при начавшемся сокодвижении, распустившейся листве, появлении соцветий. Используйте побеги с ещё не «проснувшимися» почками.

• Надрез на коре производится по горизонтали, от него же разрезается кора книзу в среднем на 6 см.
• С привоя удаляют почку, отгибают кору на подвойном материале.
• Вставив почку в надрез, прижимают её корой подвоя так, чтобы кора привоя была закрыта. После обвязки почка должна быть открыта – из неё вскоре разовьётся побег.
• Спустя три недели обвязка убирается: если почка не отвалилась, то срастание привоя с подвоем удалось.

Данный способ актуален в середине апреля или начале мая при активном сокодвижении. Почка должна быть спящей – она выбирается на черенке, срезанном в начале или середине марта, когда дерево ещё не «проснулось». Метод подходит для окультуривания дичков вокруг, которые разрослись, а выкорчёвывать их все не представляется возможным. Черенки прививают с боковой части подвоя, всунув их концы в небольшой разрез.

• Выполните боковой надрез на стволе под углом в 22° – прорежутся кора и часть древесины.
• Заточите в нижней части черенка клин таким образом, чтобы срез оказался косым по обе стороны. Глубина надреза и среза равны, иначе, будучи не до конца вставленным, привой не срастётся с подвоем.
• Вставьте черенок. Камбии на привое и подвое должны совпасть.

Верхний срез черенка – после третьей почки – закройте садовым варом.

Данный способ применяется, когда дерево попортили, к примеру, полевые и домовые мыши. Недостаток – если погрызы не кольцевые, то его использовать нецелесообразно. В остальных ситуациях места погрызов обрабатываются при помощи садового вара. Прививка мостиком позволяет деревьям восстановить сокодвижение. Схема действий следующая:

• с поврежденного места удаляется вся больная кора;
• здоровый участок промывают и протирают, затем осуществляют разрезы на 3–4 см под кору;
• удаляют почки с черенков;
• оба конца черенка срезают по косой линии – рекомендуется длину среза сделать на 4 см;
• отогнув кору, в разрезы вставляют черенки;
• обвязывают места прививания;
• все открытые участки покрывают садовым варом.

Если все действия верны, то привой приживётся, а дерево обретёт обновлённый вид.

Каждый саженец нуждается в своевременном поливе. Главное, чтобы почва не заболачивалась, – многие плодовые культуры попросту погибают в залитом грунте, из которого вытеснен воздух (корни сгнивают). Обрезайте всю поросль – она мешает дереву расти, обретать необходимую форму кроны. Регулярно осматривайте персиковое дерево на наличие вредителей – в борьбе с ними применяют народные средства и промышленные дезинфекторы и дезинсекторы, не наносящие урона самим деревьям. Опрыскивание или окуривание дерева производят утром и вечером, в сухую погоду: дождь смоет эти средства, и они попадут в грунт, а оттуда – через сами деревья в урожай.