Почему листья огурцов бледные и что делать?

Большинство огородников выращивают у себя на участках огурцы — они ценят исключительный вкус плодов и их пользу для организма. Однако порой можно увидеть, что листва кустов утрачивает яркость красок, становится блеклой и чахлой. Это может быть связано с нарушением агротехники, нехваткой или избытком минеральных элементов, а также с болезнью овощной культуры.

Чаще всего бледные участки на зелёных огуречных листьях появляются в результате нехватки полива. Дефицит воды приводит к приостановке фотосинтеза, и образование хлорофилла замедляется. Эта ситуация поправима — когда водный баланс восстановится, окрас листовых пластин вернётся самостоятельно без внесения дополнительных препаратов. Листья могут посветлеть при обилии вязи на плетях. В этом случае плоды начинают тянуть из травяной части куста все жизненные силы, куст становится вялым и саженец быстро утрачивает интенсивность своих красок.

Чтобы облегчить состояние куста, следует сократить число плодовых единиц — на одном растении одновременно должно расти не больше 23 плодов, иначе рассада попросту не справится с нагрузкой. Завязь следует равномерно распределить так, чтобы по направлению к верхушке их число убывало. Утрата яркости красок листьев огуречных саженцев может быть связана и с другими причинами. Они различаются для культуры в открытом грунте и для тепличных растений. Остановимся на них подробнее.

Если изменение окраски листовых пластин огуречных кустов на открытых участках можно объяснить тем, что им не хватает полезных минералов, то в теплице влияние этого фактора сводится к минимуму. Чаще всего причиной побледнения листьев бахчевых культур в искусственных условиях произрастания становятся следующие причины.

• Некомфортный температурный режим. В случае, если температура в парнике опускается до уровня ниже 15 градусов, то листва практически приостанавливает свой рост и становится почти белой.
• Нехватка солнечного света. Дефицит ультрафиолетовых лучей приводит к нарушению фотосинтеза и, как следствие, уменьшению образования отвечающих за выработку зеленых телец хлорофиллов.
• Нехватка влаги. Для активного роста растения и плодоношения огурцам требуется обильный и регулярный полив, поскольку именно через корни это растение насыщается необходимыми минералами и органическими веществами.
• Переизбыток влаги. Чрезмерное увлажнение также оказывает негативное влияние на тепличные растения и вызывает загнивание корней. В этом случае стебли становятся бурыми, а листья частично или даже полностью обесцвечиваются.

При несоблюдении агротехники в теплицах бахчевые культуры часто поражаются грибковыми инфекциями. Провоцирующими факторами становится влажный и теплый микроклимат — он создает патогенным микроорганизмам оптимальные условия для роста и размножения.

Чаще всего к осветлению листков огуречной рассады приводят следующие инфекции.

• Мозаичная болезнь. При этой патологии листовые пластины покрываются крупными пятнами белесого и желтого оттенков, такой лист своим видом начинает напоминать мозаику. При отсутствии лечения листья быстро скручиваются по краям и съеживаются. Заболевание распространяется через семенной материал, а также при контакте здоровых кустов с инфицированными. Вылечить мозаику нельзя. При малом объеме поражения поврежденные участки следует удалить и сжечь, а здоровые части обработать медным купоросом или бордоской жидкостью. Если степень поражения велика, надо удалить всю рассаду вместе с корнем, а землю подвергнуть дезинфекции.
• Корневая гниль. Этот грибок поражает корневую систему, а от нее распространяется в наземные части растения. Желтизна захватывает сперва нижние плети рассады, а затем постепенно перебирается выше. Вскоре лианы начинают отмирать, рассада погибает. Распространению грибка способствуют избыточные поливы, густые посадки, а также жара и влажность более 80%. На ранних стадиях заболевания спасти растение можно — для этого бледные листки удаляют, а оставшиеся части обрабатывают препаратом «Инфинито».
• Белая гниль. Еще одна распространенная причина, приводящая к тому, что листья на рассаде огурцов становятся блеклыми. Если присмотреться к нижней плети, то можно заметить мокнущие желеобразные отметины, покрытые белым налетом. Гниль стремительно расползается вверх, поражая стеблевую часть и листья. Посветлеть могут и завязи, особенно растущие снизу. Борьба с патологией должна начинаться с удаления всех поврежденных частей рассады, изменивших свой цвет. Если площадь поражения невелика, то оставшуюся часть можно сохранить — для этого огуречный куст опудривают смесью порошка мела и извести. Если болезнь захватила куст полностью, то его необходимо удалить.

Распространенной причиной изменения расцветки листьев огуречной культуры является слишком ранняя высадка рассады. Огурцы следует сажать на открытые участки только после того, как полностью минует угроза возвратных заморозков, а среднедневная температура установится на отметке 15 и более градусов. Если почва к моменту пересадки ещё не прогреется, то листья на рассаде начинают светлеть, а затем опадать. Единственным способом решить эту проблему может стать установка мини-парника, конструкцию необходимо поддерживать до того момента, пока грунт не прогреется.

В подавляющем большинстве случаев в открытом грунте причиной изменения окраски листвы становится нехватка или, наоборот, избыток отдельных микроэлементов. Нарушение баланса микроэлементов вызывает ухудшение роста плодов, делает их мелкими и невкусными.

Обычно листья огурцов становятся бледными при дефиците следующих минералов.

• Азот. Недостаток этого микроэлемента негативным образом отражается на формировании зеленой части куста и росте рассады — боковые плети отсутствуют, листочки формируются слабо, соцветия падают, не успев сформировать завязи. Типичным симптомом азотного голодания становится распространение желтизны на листовых пластинках, при этом жилки остаются темными до самого последнего момента, они светлеют только перед тем, как совсем опасть.
• Железо. При дефиците железа снижается интенсивность фотосинтеза, и это сразу же дает о себе знать в виде утраты зелёного оттенка молодой рассады. Если бездействовать в этой ситуации, то по кайме поврежденных листьев сформируется сухая кромка, а бледность начнет распространяться на более взрослые листья. Впрочем, на урожайность культуры железодефицит никак не влияет.
• Кальций. Взрослые растения на нехватку кальция практически не реагируют, но молодые, только что выпущенные листочки, начинают чахнуть. Сначала лист светлеет по краям, а также от центра, вскоре бледность начинает полосками распространяться по всей поверхности листовой пластины, минуя прожилки. Через несколько дней обесцвеченные участки отмирают, а края заболевших листьев загибаются.
• Медь. О дефиците меди могут сказать бледно-зеленые, а затем практически бесцветные верхушки листовых пластин. Это явление сопровождается общим увяданием всей рассады.
• Калий. В этом случае листья сначала меняют окраску на жёлтую, а затем становятся бурыми и съеживаются. Процесс особенно выражен, если в земле присутствует большое содержание торфа, в таких условиях поражение листьев только усугубляется.
• Фосфор. Голодание приводит к приостановке роста огуречной рассады. Плети перестают расти вверх, листки становятся жесткими и мягкими, будто кожистыми. Вскоре листовые пластины покрываются светло-зелёными пятнами, напоминающими разводы, и опадают.
• Бор. К изменению расцветки листовых пластин приводит избыток подкормок на основе бора. Первым признаком перенасыщения культуры остановится появление по кайме листовых пластин насыщенного желтого колера. Спустя некоторое время желтизна распространяется к центру в форме пятен, затем они начинают усыхать и морщить листовую пластину.

Если вы заметили, что листовая пластина огуречной рассады приобрела светлые оттенки, куст нужно удобрить азотистыми веществами, поскольку дефицит лишь в начале сказывается на листьях. При отсутствии мер реагирования увядание переходит на стволы, и вскоре растение погибает. Самое эффективное удобрение для огурцов — мочевина, она на 46% состоит из азота, который быстро усваивается растениями. Огородники используют такие подкормки при азотном голодании, дополнительно карбамид защищает их от грибковых инфекций.

Для приготовления эффективного раствора 100 г вещества растворяют в ведре воды и производят полив. Полученного состава достаточно для орошения участка в 200 кв. м. Однако следует иметь в виду, что на нейтральных и щелочных грунтах большая часть такого удобрения будет расходоваться понапрасну. Поэтому его действие нужно усилить путем добавления других минералов. Лучше всего использовать готовые магазинные составы на основе нитрофоски, азофоски или диаммофоса. Их отличительной особенностью является присутствие одновременно и азота, и фосфора. При азотно-калийном дефиците огуречных кустов нужно подкормить растения органическими удобрениями. Лучше всего этой цели соответствует коровяк или созревший компост, неплохой эффект даёт птичий помет. Свежий навоз тоже сгодится, но это народное средство требует дозированного применения. Для приготовления рабочего раствора 30% удобрения смешивают с 70% воды и настаивают в теплом месте 7 дней. Перед обработкой состав следует перемешать и процедить. Подкормку вводят под корень.

Еще одно эффективное средство — древесная зола. Она необходима огуречным саженцем при нехватке калия и фосфора, которая проявляется в пожелтении листьев и приостановке роста культуры. Зола содержит около трех десятков полезных для роста и развития бахчевых культур микроэлементов. Рабочую смесь готовят из 300 г золы, растворённых в ведре воды. Все компоненты соединяют, хорошенько перемешивают и оставляют на 3-4 дня настаиваться. Полученной смесью необходимо обработать грунт около кустов. Чтобы предупредить нехватку калия и других полезных микроэлементов, можно во время осенней перекопки внести в грунт золу.

Всем известно, что предупредить появление проблемы на огороде намного проще, чем бороться с ней. Самое главное, что следует знать дачникам — огуречным кустам с вялыми побледневшими листьями нужна неустанная забота.

• Чтобы предупредить подобный исход, еще осенью желательно обогатить грунт раствором медного купороса. Он насытит субстрат питательными веществами, а заодно станет профилактикой появления некоторых грибковых заболеваний. Допускается использовать питательную подпитку и в дальнейшем, особенно эффективна она в период цветения и активного плодоношения.
• В знойную погоду следует время от времени брызгать листья здоровой огуречной рассады водой, лучше всего взять дождевую или отстоянную.
• Соблюдайте правила севооборота — на одном и том же месте огурцы можно выращивать только раз в четыре года. Нельзя сажать огурцы после тыквы, кабачков и прочих культур родственного вида.
• Подкормки минеральными и органическими составами нужно проводить каждые 15 дней, при этом желательно чередовать опрыскивание и внесение под корень.
• Если в летнее время температура воздуха держится на отметке выше 30 градусов, то кустам нужно создать притенение. Если не защитить растение от палящих лучей солнечного света, на нем вскоре появятся признаки сухости.
• Землю после высаживания рассады следует покрыть мульчей — для этого сгодятся древесные опилки, торф или даже зеленая ботва. Защитный слой убирают только после сбора плодов.
• Если вы выращиваете огурцы в тепличных условиях, верхний слой земли нужно каждый год обновлять. При этом уровень влажности в парнике не должен превышать 85%.

Побледнение листьев на огуречной рассаде — частое явление, но это не приговор. Посветлевшее растение может продолжать развиваться и даже плодоносить. Однако это будет уже намного меньший результат, чем тот, на который вы могли бы рассчитывать.