Обрезка винограда осенью

Обрезать виноград необходимо, чтобы он плодоносил обильно каждый год. Если отказаться от данной процедуры, то кусты, разрастаясь хаотично, могут окончательно одичать, а без должного ухода – погибнут: погода переменчива, да и вредители всегда поблизости.

Осенняя обрезка даёт возможность сохранить все питательные вещества для зимовки, не допустить отмерзания тонких побегов, которые не успели задеревенеть. Дело в том, что вымораживание неокрепших побегов делает любой куст, включая и такую культуру, как виноград, уязвимым при похолодании – тот не в состоянии защититься от резкого изменения погоды, какое часто наблюдается в межсезонье. К тому же отмершие побеги открывают дорогу для болезнетворных микроорганизмов, грибков и плесени, поражающих не успевшие набрать крепость более молодые отростки, от которых эта микрофлора затем передаётся более старым, которые уже готовы к зимовке. Если всё лишнее обрезать, а места срезов – закрыть парафином, воском или садовым варом, то преграждается доступ всем этим вредителям.

Обрезка осенью производится в северных районах, включая уральские, в середине или конце сентября. Температура на севере после августа, включая большинство территорий Сибири и Дальнего Востока, способствует ночным заморозкам, которые виноград, если бы листва на нём всё ещё оставалась, не выдержал бы. В регионах Поволжья, Алтайском крае и средней полосе России отодвигают обрезку на середину или конец октября. В качестве примера – республика Башкирия. Южные же регионы, например Ростовская область, допускают проведение процедуры в ноябре. Зачастую листья с виноградника опадают именно в конце названного месяца. Например, такая картина наблюдается в Сочи, на побережье Каспийского моря.

Обрезку производят перед укрытием кустов. Укрывание виноградника на зиму важно в условиях суровой зимы: похолодание ниже -20 и частые ледяные ветра приведут к вымерзанию кустов. Чтобы предотвратить вымораживание, виноградные кусты можно выращивать в тепличных условиях, однако при температуре -20… -50 укрывной материал может потребоваться и здесь. Обрезка виноградника, направленная на санитарный уход (удаление больных, поражённых и высохших веток), производится в любое время, в идеале – сразу же при обнаружении нежизнеспособных веток. После сбора урожая также можно обрезать верхушки и вторичные отростки, т. н. пасынки, вырастающие посередине узла и направленные в сторону от основных веток. Время обрезания – преимущественно вечернее, особенно летом: дневной зной должен закончиться. После обрезания виноградник поливают, при необходимости – производят небольшую подкормку.

Узнаем, как устроен виноградный куст, начиная с самой нижней зоны:

• глубинные корни (главный и боковые);

• переход (т. н. подземный штамб);

• приповерхностные корни (впадают в штамб), собирающие влагу от росы, выпадающей на грунт под утро;

• прикорневая розетка (переход в главный стебель);

• сам, собственно, главный стебель – он является основанием куста;

• разветвление для боковых стеблей (основной узел);

• соответственно, сами боковые стебли.

От боковых стеблей, являющихся скелетообразующими, отходят, как и на дереве, боковые ветки второго порядка. Строение виноградной лозы таково, что один год произрастания, развития – один порядок ветвей. Всё лишнее, мешающее развитию основной надземной части куста, беспощадно отсекается – включая больное, поражённое и недоразвитое. В этом основной секрет обильного, высококачественного урожая.

Виноградная лоза так устроена, что растёт даже в сложных условиях. Возможен вариант, когда дикий виноград появляется на скалах, где плодородный слой – осадочные измельчённые породы, сдобренные органическим перегноем, – заполняют крупные трещины, и если туда попадёт виноградное семя (например, его съедят и переварят птицы, при этом зародыши семян сохраняются живыми), то оно прорастает, пускает корни и уходит в эти трещины, получая влагу оттуда, со значительной глубины (которая туда просачивается во время дождей). «Окультуренные» сорта, конечно, расти в скале вряд ли будут, а если и прорастут, то урожая обильного не дадут – не те условия.

Обрезать виноград осенью нужно не как попало, а по определённой схеме. Простейшая последовательность действий для новичков приведена ниже.

Первый год – после посадки виноградного куста весной – характеризуется минимальной обрезкой. Пошагово этот процесс представлен ниже перечисленными действиями.

1. Срежьте все неокрепшие побеги (верхушки), которые не успели развиться. Скорее всего, они не переживут грядущую зиму.

2. Не выполняйте никакой обрезки, если куст был слабый. Например, высажен в местах, где отсутствует.

3. Если виноградный куст выращен из семени, он может расти медленно. В этом ситуации обрезка стеблей не производится.

4. В остальных случаях виноградные побеги обрезаются до 4-й почки (считая от места ответвления).

Новички, освоившие основные закономерности обрезания побегов в возрасте 1 года, на второй год поменяют схему подрезки. Двухлетний куст обрезается по следующей схеме. Как правило, у каждого куста уже есть 4–5 здоровых побегов. Они являются, так сказать, скелетообразующими: эти основные ветви определяют, на какой урожай дачник рассчитывает. Необходимо подкоротить отросшие за лето новые побеги до 4-й почки. В результате образуется несколько веток второго порядка. За этот год лоза подрастёт.

Регулярно делайте санитарное подрезание куста. Также формируя его крону, срезайте все побеги, растущие в некоторые стороны: это предотвращает загущение куста. Хотя листья и стебли располагаются так, чтобы не затенять друг друга, загущенная лоза разрастётся хаотично, преграждая путь к гроздьям прямым солнечным лучам. Когда плоды не получают прямого солнечного света, на вкус созревший виноград становится «как трава», сладость и аромат почти отсутствуют, в нём меньше полезных веществ. На второй год плодоношение виноградника всё ещё малое: в лучшем случае на одной лозе может появиться одна или две кисти.

Трёхлетний куст при осенней обрезке лишается всех недоразвитых побегов – остаётся лишь пара наиболее крепких. Они и становятся основными. Самый нижний срезается до 4-й почки, верхний – примерно до 8-й. Урожайность каждого куста существенно повышается.

На всех ветках третьего порядка укорачивание нужно сделать аналогично – как у годовалых. На ветках второго – как у веток, которым исполняется два года.

Общий принцип, как показывает практика, остаётся неизменным: каждая ветка, выросшая за одно лето, подкорачивается до 4-й почки, считая от ближайшего места расхождения. Это даёт возможность кусту развиться всесторонне, при этом его крона повторяет направление навеса или шпалеры, на которой она растёт вверх. Если побегов слишком много, например, когда лоза развилась до состояния взрослого растения и дальше ей расти некуда (не хватает пространства), то, начиная с этого года, она считается старой и нуждается в регулярном удалении всех старых, отживших своё побегов, т. к. новые, переплетаясь со старыми, создавали бы загущение. Бесконечно расти «скелетная» – несущая – часть не может. Тогда дачники применяют «замещающую» последовательность действий.

За 1-2 года дают отрасти новому побегу. Ещё лучше, когда старая лоза пустит новый побег именно из придаточных корней, но от общего корня. Дожидаются, когда новый побег окрепнет, одревеснеет.

Осенью отрезают данный побег вместе с корешками от общего (материнского) корня, помещают его в глиняную «болтушку» с торфом и другими неагрессивными удобрениями.

Выкорчёвывают старую лозу со всеми её корнями, проверяют грунт, где она росла, на наличие остатков корешков. Часто для удаления нанимают экскаваторщика, т. к. лоза, подобно дереву, глубоко и надёжно вросла корнями в почву – нужен ковш, одним движением выкапывающий старое растение.

Забрасывают обратно в образовавшуюся яму вынутый грунт, роют в нём небольшую лунку, на дно подсыпают 10–15 см песка, сажают дочерний отросток от старой лозы, закапывают, утрамбовывают и поливают раз в сутки несколько дней, чтобы он прижился. Такая подготовка даёт высокую вероятность выживания и приспособления нового растения под имеющиеся условия. Особо ценные сорта, например бессемечковые, годятся для производства изюма – для максимально быстрого эффекта их размножают черенками.

Таким образом можно целиком обновить сортовой виноградник, не потеряв его полностью. Виноградники отличаются невероятной приживаемостью и приспосабливаемостью – даже черенок с несколькими почками способен укорениться. Новый виноградник обслуживают по описанной ранее схеме. Если обновление виноградника прошло правильно, то дочерний отросток, посаженный отдельно, в первую же весну будет быстро развиваться и станет самостоятельной лозой.

Запущенная многолетняя лоза, которая не обрезалась несколько лет, теряет все свои сортовые качества, превращаясь в дикорастущую: беспорядочно разрастаясь, она тратит большую часть питательных веществ на поддержание молодой поросли, а урожайность у неё низкая, виноградины в гроздьях отличаются кисловатым вкусом, отсутствием сахаров. Такой виноградник сам себе приносит вред, затеняя значительную часть более старых веток.

Если виноградный куст развивался довольно быстро, успел отрастить свои основные ветки, то обрезка – при необходимости – может быть выполнена не поздней, а ранней (по календарю) осенью. Достоинство данного решения очевидно: можно пораньше закончить с подготовкой виноградника, перейдя к работе с другими культурами и посадками.

1. Осенняя обрезка производится в более благоприятную погоду.

2. Виноградная лоза перестаёт отдавать питательные вещества продолжающим (до наступления холодов) рост дополнительным веточкам. Все минералы, поступающие с водой, остаются в её основных ветках.

Недостаток ранней обрезки – до наступления листопада ветки не успели взять из листьев нужные для успешной зимовки органические вещества. Это может отрицательно повлиять на их зимостойкость.

Нельзя позволять лозе пускать дополнительные дочерние отростки из прикорневой зоны, если вы не размножаете её путём пересаживания этих ответвлений в другое место. Формирование куста заключается в удалении всех отростков и веток, негативно влияющих на урожайность.

Для подкормки предпочтительно использовать калийные и фосфатные удобрения, ускоряющие рост и развитие кустов.

Виноградник, вне зависимости от количества лет жизни, подвергается удалению «пасынков» – регулярно, процедура может производиться каждый месяц вне зависимости от сезона, пока куст продолжает расти. Пасынкование молодых веток повышает урожайность, не даёт разрастаться боковым ветвям, забирающим на себя до половины питательных веществ. Если вы пропустили удаление одного или нескольких «пасынков», а они впоследствии переросли в самостоятельные ветки, окрепли и подрезались по общей (вышеприведённой) схеме, также избавляясь от собственных «пасынков» второго порядка, то ничего фатального не случится: виноградные кусты продолжат давать неплохой урожай. Однако по возможности старайтесь не оставлять эти «узловые» ветки: строение этих ответвлений таково, что их легче обломить, чем обычную ветку. «Пасынок» – рудимент, от него желательно избавиться.